对付珠宝腕表而言，将袖珍的机芯藏匿在花朵形状的表壳里已成经典，只不外本年伯爵腕表想要来点新意。乍一看表盘设计仿如含苞待放的花蕾，四片镶钻花瓣相互靠拢，形成简约的曲线；轻轻动弹表盘，埋没的花瓣才会逐渐显暴露来，成为一朵盛放的玫瑰。固然行动只是45度的旋转，却在简朴的变革中让人看到了珠宝的灵动，也让人看到变形珠宝在寂静许久之后，再次迎来从头绽放的时刻。

组合随心

同一件珠宝，也可以以多种面孔示人，变革的是是非技俩、差异成果，稳定的是或经典或现代的气势气魄。其实变形珠宝早已不是新事物，在维多利亚时期，胸针、项链和冕冠里就有了可拆卸的垂饰元素。这种简朴的拆卸与拼装秉持着“进可攻、退可守”的思路，该谨慎时谨慎，该低调时低调，满意各类场所的需要。

回望汗青，那些最着名的变形珠宝都降生在二十世纪上半叶——持续的世界大战摧毁了传统的条条框框，1920年月的新艺术时期带来了全新的气势气魄，珠宝设计也在经验着剧变。彼时日本珍珠世家御本木也深受新兴装饰艺术气势气魄的影响，在1937年的巴黎展览会上展出了布满几许线条的变形珠宝“矢车”（Yaguruma）。这枚珠宝看上去就像铺满了珍珠与宝石的发扣，回收多种金属及宝石制造，包罗18K黄金、18K白金及铂金、共重3.48克拉钻石、8.47克拉蓝宝石、0.70克拉的绿宝石及41粒日本珍珠，长3.25厘米、宽8.75厘米。尺寸虽小，但却可以或许分拆成发簪、胸针、戒指等12件珠宝，堪称百变。这款饰扣在巴黎万博会后出售，之后便下落不明，1989年法宝在纽约的拍卖市场中从头表态。

“矢车”在巴黎展览会投下的“宝石”却荡漾不绝，带来了变形珠宝的涟漪年月。创作于1938年的宝格丽钻石项链装饰派艺术气势气魄浓重，即是当年的代表作之一：它可以作为一条奢华的项链佩带，也可以拆分为一敌手链、两个胸针、一对小胸针及一款手镯，可谓珠宝工匠的心机之作。

险些是在同一时，梵克雅宝也开始实验过将机动的构造设计插手到变形珠宝傍边。于1938年取得了专利的“万能”（Passe-partout） 珠宝尤其多变：两枚镶有红宝石及黄色、蓝色和粉赤色锡兰蓝宝石的胸针内埋没着勾当构造，卡地亚珠宝，使得胸针可通过金属滑轨随意在蜿蜒的蛇形金链上滑动，使其变为项链、手镯、长项链甚或腰带。此年，温莎公爵夫人更向梵克雅宝品牌艺术总监芮内·普伊桑（Renee Puissant）进言，但愿为她建造一款能如拉链般张开、闭合的项链。1950年“拉链”（Zip）刚刚降生。以黄金锻造的项链边沿旁饰上花边细工，围拢颗颗圆形切割钻石，外围更镶嵌有缤纷的圆形红宝石、绿宝石及蓝宝石，拉链中央饰有一串黄金流穗。拉链分隔时可作为项链，闭合后即可化作手镯。

同样身处金字塔尖端的珠宝匠卡地亚自然也没有缺席这场对付“超等项链”的大改革，甚至于这种方法成为品牌基因被保存下来，成为新品的灵感。卡地亚连年曾为巴黎珠宝双年展设计了一条钻石及红宝石项链，它可化身为8件差异作品：一条短项链、一条长项链、四条手链、一只胸针和一对耳饰，这些足以组成珠宝盒中所有的珠宝品项。而一直擅长建造冠饰的Tiffany也曾在拆装技能上下工夫：Blue Book系列的高级珠宝傍边有一只钻石冠冕，个中黄钻围底座部门可以拆卸下来成为手镯，佩带更随意。

机巧百变

“变形珠宝在设计上对工匠的要求更高，因为不能仅仅思量造型的雅观，还要注重布局的设计，好比戒指自己的布局是三维的（立体佩带），企业珠宝定制，然而吊坠却经常是二维的（在一个平面上佩带），如何能让二维与三维之间相互变通就给设计师提出了挑战。”伦敦的珠宝设计师托马斯·杜诺锡克（Tomasz Donocik）设计了一款蜻蜓戒指，将兴趣和手工艺注入个中。这款戒指附属Four Element系列，主戒的材质有钯和绿宝石，可拆卸的外环部门有绿宝石和钻石。“当人们看到戒指疏散的时候，脸上暴露了惊奇的心情，这让我很满意。”杜诺锡克说。

比起已往，当下的珠宝设计少了几分夸诞，多了几分轻巧，但对“戏剧性”的追求却不曾改变。Folli Follie经典的Heart4Heart系列泛起出越发简朴直接的变革。四粒以水晶石和珍珠母贝装饰的爱心紧挨着互相，依靠心与心之间的勾当枢纽，可以自由地改变组合形状：聚拢在一起是一朵代表幸运的四叶草图案，伸展开来，则是心与心的串联。

有感于芭蕾舞者轻蹲之后立于脚尖时的惊艳，意大利定制珠宝Jewelvary设计了一系列以“芭蕾”（Plie）定名的变形珠宝。初看如一朵双面金花，六组双弧线金丝组成六片“花瓣”，环绕中心铺满碎钻的“花蕊”；只需轻轻提拉两粒“花蕊”，每一片“花瓣”就会像芭蕾舞者的足尖一样立起来，组成一个橄榄形的金丝笼吊坠。跟着宝石种类和镶嵌位置的改变，“芭蕾”具备更多演绎的大概。